Crónicas de Maputo

Fotografias

2006-06-28T23:00:00.000+02:00

Uma selecção das melhores fotografias que tirei em Maputo, Moçambique e arredores pode ser vista no meu blog fotográfico... (ainda em processo de actualização)

http://digitaldaguerreotype.blogspot.com

Até Sempre Maputo!

2005-07-28T19:06:00.000+02:00

O tempo é uma noção muito curiosa: apesar de ter sido convencionada pelo homem a sua divisão em pequenas fracções todas iguais, na realidade todos nós temos diariamente a sugestão que essas fracções não são assim tão iguais e alguma demoram muito mais a passar do que outras… Se tal é notório no nosso quotidiano, mais evidente se torna quando retrospectivamos o nosso passado recente e nos damos conta da velocidade em que o vivemos ou, a maioria das vezes, da velocidade a que este passou por nós.

Completa que está esta minha presença em Moçambique (regresso esta semana a Portugal) reflito com espanto sobre o ritmo alucinante a que estes doze meses decorreram; houve momentos em que parecia que faltava ainda uma eternidade para as férias de Verão - que ainda teria oportunidade de ver, experimentar, sentir, tanta coisa que acabei por não fazer - agora que olho para trás, apesar de ter recheado o meu baú de memórias com uma miríade de visões, cheiros e emoções que jamais esquecerei, concluo que tudo passou num instante, como se apenas uma daquelas pequenas fracções tivesse decorrido – “Parece que foi ontem que cheguei!...” (frase cliché que se repete gratuitamente nestas situações, mas não deixa de ser uma realidade)

Nestes últimos dias sinto uma necessidade extrema de expremer todas as fracções temporais de forma a aproveitar ao máximo os derradeiros momentos desta aventura… percorro as ruas da cidade de Maputo com um sorriso cúmplice recordando tudo aquilo que aqui vivi; fito demoradamente alguns locais numa vã tentativa de que algumas imagens possam ficar gravadas na minha memória como se de uma película fotográfica se tratasse… tenho muita vontade de regressar ao meu país e estou ansioso por voltar a abraçar todos aqueles que amo e que me aguardam em Portugal (a saudade do emigrante é algo de indescritível) mas ah, como gostaria de poder levar comigo parte deste outro mundo em que tive o privilégio de mergulhar.

Na primeira crónica que escrevi, poucos dias depois de aterrar em Maputo, falei no feitiço de África e da forma como este continente nos prende; na altura era mais uma sensação… hoje é uma certeza. Terei possivelmente várias oportunidades de voltar a África ao longo da minha vida, nem que seja numa fugaz visita turística, mas mesmo que tal nunca venha a acontecer uma certeza eu tenho: África nunca deixará de me acompanhar…

Até sempre Maputo, Kanimambo Moçambique!

A Praia do Bilene

2005-05-23T15:24:00.000+02:00

Há algo de mágico e fascinante no mar que leva o homem a procurá-lo incessantemente quando necessita de quebrar a rotina ou relaxar um pouco do ritmo alucinante da vida urbana. Aliás desde sempre que a praia é o principal destino de férias da maioria das pessoas, independentemente da raça ou credo - o que será que provoca este fascínio que temos pela praia, pelo sol e pelo mar? Existem, na minha opinião, três motivos fundamentais:

- A Possibilidade de deixar tudo para trás e disfrutar de um horizonte imenso e limpo que nos dá uma fugaz sensação de independência e liberdade.

- Existe na atmosfera das zonas costeiras uma maior densidade de iões negativos que, paradoxalmente, têm um efeito positivo no nosso estado de espírito efectuando um balanço electromagnético no nosso cérebro - à semelhança do que sucede após uma trovoada.

- A exposição ociosa ao sol e, consequentemente, ao calor, estimula as nossas hormonas provocando uma maior predisposição para o acto sexual (obviamente que o estímulo visual dos corpos semi-despidos também terá a sua influência)

Seja qual for o motivo que nos move, o que é certo é que havendo oportunidade (férias, fins de semana, feriados) todos gostamos de 'ir ver o mar'. Uma das grandes vantagens de trabalhar em Moçambique é dispor de praias fantásticas ás quais podemos ir durante todo o ano dado o clima favorável. Uma zona muito procurada pelos habitantes de Maputo (bem como de algum Sul-Africanos) é a região de Gaza que se situa a cerca de 200Km a Norte de Maputo e onde podemos encontrar algumas praias magníficas, designadamente Chidenguele, Zongoene, Xai-Xai e o Bilene (destino mais popular por ser o mais próximo da capital e por ser aquele com mais estruturas de apoio). Sair de manhã cedo no sábado rumo ao Bilene e regressar no domingo ao fim do dia à capital é suficiente para recarregar baterias para mais uma ou duas semanas de trabalho.

Após atravessar os bairros periféricos a norte de Maputo (Chiquilene e Hulene) que nos chocam pela miséria aí observada, somos confrontados com uma paisagem lindíssima em que o vermelho da terra africana contrasta com o forte verde dum mato tropical quase virgem, salpicado aqui e ali por formigueiros de mais de 1 metro de altura. Graças ás recentes obras de intervenção, a EN1 (que rasga o país de Norte a Sul) dispõe de um óptimo piso de asfalto, tornando a viagem rápida e agradável. Uma paragem obrigatória faz-se na Manhiça (sensivelmente a meio do caminho) para uma sandes de Leitão à Bairrada (!) e uma cerveja bem geladinha... confesso que esta é uma das minhas partes favoritas da viagem, fazendo-me recordar as paragens obrigatórias das viagens de verão em Portugal (o leitão na Mealhada ou as febras na Marateca). A viagem prossegue atravessando a pequena povoação de Palmeira, que recebeu o seu nome devido a uma palmeira gigante que serviu durante décadas como ponto de referência aos viajantes (incluindo Gago Coutinho na sua travessia aérea deste país); infelizmente um relâmpago derrubou no final de 2004 esta árvore secular restando apenas a base do tronco e uma placa evocativa). A pouco mais de 20Km do final da nossa viagem passamos pela Macia, ponto de abastecimento de Fruta (o F é propositadamente maíusculo pois aqui a fruta é mesmo Fruta... vou ter certamente saudades das Mangas e Papaias de Moçambique).

Chegados finalmente ao Bilene podemos observar esta pequena povoação dominada por uma enorme lagoa de água salgada (mais de 27Km de extensão) cuja temperatura ultrapassa frequentemente os 30°... é fantástico nadar aqui: as águas são extremamente límpidas e permanentemente calmas e nelas podemos caminhar muitas dezenas de metros 'lagoa adentro' sem deixar de pisar solo firme - é como dispor de uma enorme piscina aquecida rodeada por vegetação luxuriante e com os pássaros a fornecerem uma agradável e repousante banda sonora (cortada aqui e ali pelo enervante som de motos 4x4 cujos condutores pré-adolescentes insistem em acelerar na estrada mesmo junto ao areal... confesso que a parte mais obscura do meu cérebro desejou várias vezes que esses meninos sofressem de uma crise intestinal aguda durante o fim de semana e fossem a correr para casa). Fora da povoação a oferta em termos de alojamento e alimentação é vasta e os preços acessíveis.

Um dos momentos altos do último fim de semana em que visitei o Bilene surgiu com o cair da noite - a quase total ausência de luz artificial junto à lagoa, associada a um céu imaculadamente limpo transformou a abóbada celeste num gigantesco planetário... foi impressionante e indiscritível a nitidez com que se avistavam as principais constelações banhadas pela láctea Estrada de Santiago. Deixei-me ficar durante largos minutos deitado na areia ouvindo o suave murmurar da água que me banhava os pés e fitando o céu imaginei que em torno de cada um daqueles minúsculos pontos brilhantes poderia existir um planeta onde outro ser estaria igualmente deitado, fitando o nosso Sol e especulando sobre a minha existência...

Kruger Park

2005-04-27T17:34:00.000+02:00

Quando pensamos ou ouvimos falar em África, uma das primeiras imagens que nos surge é a da Savana repleta de animais selvagens sob um sol escaldante - o imaginário ocidental (muito marcado provavelmente por décadas de filmes e séries televisivas sobre a África Selvagem) não se consegue desligar desta imagem e uma das coisas que muita gente procura quando chega a este continente é sem dúvida a visão da 'bicharada' à solta no seu habitat natural.

Gerações de criminosos caçadores quase destruiram este riquíssimo património que só num passado recente começou a ser protegido. Um das exemplos paradigmáticos dessa protecção é o já secular Parque Nacional Kruger na província de Malelane (África do Sul). A uns escassos 90Km da cidade de Maputo este parque, cujo nome imortaliza a visionária e meritória atitude de Paul Kruger que no final do Século XIX surpreendeu tudo e todos ao proibir a caça na sua vastíssima propriedade (embrião do actual parque) procurando assim proteger a fauna ali existente, proporciona a quem o visita a possibilidade de contactar directamente com essa 'África Selvagem' dado não existir qualquer tipo de intervenção humana dentro do seu espaço. Os animais estão em liberdade absoluta, errando livremente pelos dois milhões de hectares de terreno que permanece virgem (à excepção das estradas de terra batida e de pequenos acampamentos para descanso e apoio aos mais de 750000 visitantes que o parque recebe anualmente).

Passear pelo Kruger é completamente diferente de visitar um zoo. Primeiro os animais estão em liberdade em vez de confinados a um exíguo espaço fechado e, consequentemente, têm uma atitude e vitalidade completamente diferentes das observadas nos jardins zoológicos. Em segundo lugar, o número de espécies presentes é assombrosa (bem como a quantidade de elementos de cada espécie). E em terceiro lugar (para mim o factor fundamental) a permanente expectativa de um bom avistamento faz com que cada momento seja vivido intensamente e com uma constante adrenalina a percorrer-nos o corpo até ao instante em que toda a emoção transborda quando ficamos face a face com um (ou mais) animais... É indiscritível estar a escassos metros de um gigantesco elefante africano ou de uma imprevisível manada de búfalos.

Todas as atenções dos turistas estão concentradas na busca dos 'Big Five' (Elefante, Rinoceronte, Búfalo, Leopardo e Leão) e cada avistamento é como que um prémio à paciência e persistência dos visitantes (embora a sorte seja também uma variável de muito peso nesta equação). Infelizmente, apesar de já ter visitado várias vezes o Kruger Park ainda não tive a oportunidade de observar um único Leão - ou seja apenas posso incluir quatro dos 'Cinco Grandes' no meu album de fotos... porém, para além destes são constantes os avistamentos de outros animais, desde zebras, girafas, kudus e macacos, centenas de espécies de aves e gigantescas manadas de impalas que saltitam por todo o parque (aliás é fácil descobrir um visitante 'caloiro' no Kruger - passados 5 minutos solta um grito de alegria "Olha uma Impala!" e fica surpreendido quando toda a gente se ri... pouco tempo depois compreende que
apesar de muito belas, as impalas acabam por fartar dado atravessarem-se milhares à nossa frente durante um dia de visita).

Em jeito de conclusão, poder-se-á dizer que este é um destino perfeito para todos os amantes da natureza ou para quem quer (re)descobrir os passageiros da Arca de Noé desta vez em liberdade e em total harmonia com o meio.

Uma Aventura na Catembe

2005-03-16T13:45:00.000+02:00

No último sábado vivi um dia diferente e muito especial: após o café matinal acompanhado do sacramental pastel de nata no Continental, decidi apanhar o barco e ir conhecer a Catembe - a Catembe fica situada no outro extremo da baía de Maputo e para além da praia com um extenso areal (ideal para passear) é um local onde moram muitas pessoas que trabalham na capital; a ligação é efectuada num batelão, carinhosamente apelidado de 'catembeiro' pela população de Maputo.

Chegado à Catembe fitei ao longe a cidade de Maputo - o horizonte recortado pelos prédios marca a separação entre a baía revolta pelo forte vento que se sente e o céu carregado de nuvens - respirei fundo sentindo ter deixado o trabalho e o stresse urbano para trás e propus-me a aproveitar o dia que tinha à minha frente respirando um ar diferente. Em vez de assentar no areal junto ao cais decidi caminhar um pouco para o interior, tomando a estrada de terra batida que atravessa a planície. Dos dois lados dessa estrada o verde do capim e de algumas machambas é salpicado aqui e ali por palhotas e (poucas) casas de tijolo.

Tinha caminhado talvez uns 2 Km (começava a ponderar voltar para trás e procurar um sítio onde almoçar) quando vi junto a um pequeno carreiro que desembocava na estrada um homem que me perguntou se eu "ia para lá" enquanto apontava para o carreiro - instintivamente disse-lhe que sim, ao que ele me respondeu com um largo sorriso "então vamos juntos!..." e fomos os dois para lá!

"Num dia como o de hoje temos de ir beber o sumo!" exclamou ele entre risos... devolvi o sorriso com um ar intrigado aguardando uma explicação; "Está na altura do sumo de canhu! Nunca bebeu? Entåo há-de provar hoje!..."

Assim fomos, e enquanto caminhávamos pelos trilhos e caminhos alternativos que rasgam o mato fui conhecendo melhor o meu companheiro de viagem à medida que ele me mostrava com orgulho as diferentes partes da sua terra e partilhava comigo um pouco da sua filosofia - Willy André, nascido e criado na Catembe, trabalha hoje como agente de segurança no Aeroporto Internacional de Maputo. Fascinou-me a simplicidade objectiva do seu discurso bem como a facilidade com que me fez seu amigo. Confessou-me ter ficado admirado de me ver ali sozinho dado não ser vulgar que brancos caminhem pelo mato; aliás, segundo Willy, a própria população desconfia se vê um branco sozinho por aqueles lados, "mas se está com um de nós, então é um de nós!". Mais admirado ficou com o facto de eu não conhecer as plantas e frutas que íamos encontrando pelo caminho; foi-me então mostrando a fauna da Catembe dando-me a provar alguns frutos (Maungua, Mabsinsa e Ata de mato que acabaram por ser o nosso almoço) - como se riu quando me viu tentar partir com as mãos a casca de uma maungua de uma forma desajeitada por forma a poder comer a sua doce e leitosa polpa... aliás, todos os amigos dele que fomos encontrando (muitos carregando sacos de fruta em direcção ao cais para vender) riam para mim (e possivelmente de mim) quando lhes era dito que eu nunca tinha comido aquelas frutas.

Assim caminhámos durante mais de uma hora numa conversa permanente em que fui principalmente ouvinte tal o ritmo com que Willy debitava o seu discurso, que pela sua riqueza me levava a nã ousar interrompê-lo. Transcrevo aqui alguns dos seus pensamentos...

"Aqui no mato nunca se passa fome! - enquanto cair chuva, Deus e a natureza hão-de dar fruta e verdura para nós e para os animais..."

"O Povo tem a mania de querer ir todo viver para a cidade - na cidade é preciso pagar tudo... até o sumo eles vendem lá... o sumo e a fruta que a terra dá não deviam ser vendidas: se eu tenho eu dou, se não tenho eu peço, se ninguém tem então não se bebe!"

"A vida é um passeio... e um passeio pequeno: ou aproveitamos bem enquanto podemos ou depois já não dá!"

Chegados finalmente à casa de Willy a sua mulher apressou-se a preparar algo para nós - era a primeira vez que recebiam uma visita de alguém de fora da Catembe e impressionou-me a preocupação em que eu me sentisse bem. Duas mantas foram estendidas à sombra das árvores e foi-me oferecida um cadeira; gentilmente recusei quando vi que todos eles se iam sentar no chão e ficaram contentes quando me viram sentar junto a eles. Ao longo da tarde fomos conversando e bebendo o sumo de canhu; dado que Willy é o único elemento da família que fala português foi funcionando como tradutor daquilo que eu dizia ou explicando-me o que eles me contavam em Shangana (dialecto que por muito que tente não consigo interiorizar nem as palavras mais simples) - É uma sensação estranha ter uma família inteira a olhar para nós com um misto de curiosidade e admiração e esperando calmamente que eu terminasse para que Willy traduzisse de forma a que eles percebessem. Quanto ao sumo de canhu devo dizer que é extremamente agradável, embora após alguns copos me tenha começado a sentir um pouco zonzo... Willy sorriu quando lhe disse e contou-me que o sumo não sendo alcoólico provoca uma sensação de euforia e bem estar semelhante ao da bebida, com a vantagem de não dar 'babalaza' (ressaca)... passado algum tempo não conseguia tirar um sorriso da cara e tinha vontade de rir por tudo e por nada.

Os filhos de Willy nunca tinham visto um branco e fugiram quando cheguei lá a casa... passado algum tempo, principalmente depois de este lhes ter explicado que eu era uma pessoa como as outras e que a cor da pele não importava, lá se foram aproximando e no fim já brincavam comigo e à minha volta como se me conhecessem desde sempre - esta situação colocou-me na pele de muitos negros no mundo ocidental (aqui o 'diferente' sou eu) e deu-me que pensar... a sensação de desconforto que senti quando o Willy me disse que eles fugiram porque eu era branco foi indiscritível (nem consigo imaginar o que sentiria se não tivesse sido aceite pelas crianças... não tenho palavras para expressar o que sinto em relação à discriminação racial - principalmente quando tudo é tão simples: "somos todos pessoas como as outras"!)

Não fora o rádio roufenho que debitava música popular africana recente e esta tarde poderia ter acontecido em qualquer altura dos últimos séculos... e talvez tenha sido isso que mais me marcou e me fez meditar na viagem de regresso; enquanto o barco 'catembeiro', qual máquina do tempo me transportou de volta a Maputo e ao presente pensei na Evolução e no Progresso que todos falam e almejam... estes meses em África têm sido para mim a prova que o homem moderno, em prole desses objectivos alienantes tem esquecido em demasia as suas origens e o carácter efémero da nossa existência.

Num sábado em que praticamente não gastei dinheiro, saciei a minha sede e fome com aquilo que a terra nos dá e comunguei espiritualmente com pessoas que nunca tinha visto (e que provavelmente não voltarei a ver) de uma maneira única... à despedida, Willy disse-me que eu agora era da família ("Porque a nossa família é quem nós gostamos, não é só quem por acaso nasce na mesma casa que nós!") e que podia aparecer sempre que quisesse - não sei se tal se proporcionará, mas de certeza absoluta que jamais esquecerei este dia extraordinário.

Inhaca - Praias de Sonho

2005-02-01T10:51:00.000+02:00

A Ilha da Inhaca é pródiga em praias e recantos perfeitamente paradisíacos. Praticamente toda a costa está forrada de uma areia muito branca, tão fina e quente que o contacto com o corpo provoca uma sensação extremamente agradável e algo sensual. Percorrer o litoral da ilha num pequeno bote de pesca enche-nos o olhar com visões dignas de um sonho – são quilómetros de paisagem praticamente virgem que nos levam a julgar estar sozinhos no mundo.

Um óbvio destaque vai para a Ilha dos Portugueses. Totalmente desabitada (provavelmente pela falta de água doce) esta pequena ilha, a escassas centenas de metros da Inhaca, é um refúgio perfeito para uma “desintoxicação” da vida urbana: a calma é total e o silêncio apenas quebrado pelo sereno esvoaçar de uma ave ou pelo repousante e envolvente bater das ondas na areia da praia. Caminhando um pouco para o interior encontramos uma lagoa (de água salgada) que no período de maré alta é ideal para nadar tranquilamente (apesar dos ouriços do mar que insistem em nos presentear com alguns espinhos pontiagudos nas plantas dos pés – citando o meu amigo Frank “Senhor, cuidado com as coisas que picam!” - obviamente que mal entrei na lagoa acertei em cheio numa das coisas que picam... felizmente as picadas não causaram qualquer tipo de reacção, apesar de um pouco doloroso). O único problema desta ilha é a ausência de zonas de sombra – os quilómetros de dunas estão completamente expostos ao abrasador sol africano e o mato é tão denso e tão densamente povoado de insectos e pequenos répteis que não consiste uma alternativa viável.

A praia de Santa Maria, na zona Sudeste da ilha, tem como ponto alto as rochas totalmente cobertas de conchas (aguçadas como facas) e uma linha de corais, ideal para a prática de ‘snorkling’ – mergulho em apneia que nos permite dislumbrar dezenas de pequenos peixes coloridos e irrequietos. Caminhando para Este, chegamos à costa banhada pelo Oceano Índico; as águas calmas da baía de Maputo dão aqui lugar ao mar revolto e agitado, que Gama desbravou há 500 anos atrás. Aqui um outro espectáculo nos é oferecido: largas dezenas de caranguejos, maiores que a palma de uma mão, pululam o areal, fugindo para o mar ou enterrando-se na areia quando sentem a nossa aproximação.

A minha preferência vai contudo para a zona Norte da ilha, onde está instalado o farol. A vista aqui é deslumbrante: o mar tem uma cor fabulosa e diversos bancos de areia levam-nos a acreditar que seria possível caminhar pelo mar dentro até à Ilha dos Portugueses, cenário impraticável devido às traiçoeiras correntes do Índico (para não falar nos tubarões). Estes mesmos bancos de areia impossibilitam a viagem de barco desde Inhaca até à Praia do Farol; efectuei esta ligação num 4x4 de um amigo do Frank (uma viagem inolvidável pelo interior da ilha onde zonas de densa floresta são rasgadas aqui e ali por alguns pastos e por meia dúzia de pequenas palhotas onde habitam dezenas de locais). A praia é uma pequena enseada que, devido à (ainda) inexistência de qualquer construção permite um contacto único com o meio. Senti-me envolto numa paz tão grande enquanto respirava aquele ar puro e era banhado naquele agradável característico aroma a sal que lamentei terrivelmente na hora de voltar para o hotel.

Resumindo, sendo esta uma pálida amostra daquilo que este país dispõe em termos de praias, as maravilhas que nos oferece associadas à proximidade da capital Maputo, transforma-a num refúgio perfeito.

Inhaca - Frank

2005-02-01T10:46:00.000+02:00

Chegado a Inhaca, após um breve reconhecimento à cabana sobre o areal onde fiquei instalado, decidi dar uma pequena caminhada pela praia junto ao cais de atracagem dos barcos que efectuam a ligação com o porto de Maputo (solução bem mais económica que a ligação aérea e certamente muito mais interessante – tenho de experimentar em breve).

Enquanto me deleitava com o suave toque de uma areia muito fina e limpíssima, fitava o horizonte onde era possível dislumbrar alguns dos prédios mais altos da cidade de Maputo. Sentado na areia a fumar um cigarro fui surpreendido por uma criança que por ali vagueava; cumprimentámo-nos e rapidamente encetámos uma agradável conversa – imediatamente descobri que o Frank não era um simples míudo: qual Capitão da Areia saído do romance de Jorge Amado, Frank “domina” toda a ilha, conhecendo todos os lugares e pessoas e movimentando-se como ninguém. Graças a ele calcorreei os principais recantos deste paraíso perdido em vez de me limitar às 2 ou 3 rotas pela agência de excursões sul-africana que existe na ilha; mais ainda, consegui poupar bastante dinheiro, pois os transportes que ele arranjou saíram sempre muito mais baratos dos que se recorresse à referida agência.

Tudo aquilo que se pede ao Frank ele arranja – um barco para a Ilha dos Portugueses ou para a praia de Santa Maria, um Jeep para ir até ao farol ou para a viagem de regresso ao aeroporto, peixe palhaço fresquíssimo e a preço de amigo, uma garrafa de aguardente de cana feita na ilha (à qual os locais dão o nome de “tontonto” devido ao barulho que o líquido faz quando bate no alambique metálico), enfim... é só dizer que ele rapidamente providencia!

O dia-a-dia deste míudo de 14 anos, que nunca saíu desta ilha, é acompanhar os turistas que por ali passam, conseguindo desta forma alimentar-se substancialmente melhor e recebendo alguns trocos como gorjeta. Frank acompanhou-me durante os três dias em que estiv na ilha; muito mais do que um simples guia ou carregador, ele foi uma agradável companhia, tendo sido extraordinário partilhar os seus sonhos e expectativas (à sacramental pergunta “o que queres ser quando fores grande?” ele responde sem hesitações e com um brilho no olhar, “piloto de avião, para poder voar para fora da ilha!”), bem como conhecer um pouco do quotidiano deste povo que com escassíssimos recursos consegue encontrar a felicidade.

Frank é daquele tipo de pessoas que gostamos desde logo e que dificilmente voltamos a esquecer.

A Ilha de Inhaca

2005-02-01T10:36:00.000+02:00

O ritmo de trabalho e a inesperada quantidade de solicitações a que tenho sido submetido aqui em Moçambique têm-me deixado muito pouco tempo e principalmente disponibilidade mental para a escrita destas crónicas que tinha pensado produzir a um ritmo semanal – temas e motivos é que não me faltam... pondero a hipótese de me atrever a escrever um livro no final deste ano lectivo, terminada a minha aventura africana.

Retomo as “Crónicas de Maputo” falando não da cidade, mas duma pequena ilha situada a apenas 32Km da capital Moçambicana: a ilha de Inhaca. Esta pequena ilha situa-se na extremidade da barreira natural entre o Oceano Índico e a Baía de Maputo, quase tocando a península de Machangulo. Apesar das suas reduzidas dimensões (menos de 40Km2) esta ilha oferece boas condições de habitabilidade: pântanos situados entre as dunas constituem uma preciosa fonte de água doce, as densas florestas fornecem madeira e a vegetação pode ser aproveitada para a construção de palhotas; o mar, esse abunda em peixe, marisco e crustáceos. Os primeiros habitantes foram durante muito tempo liderados por régulos da dinastia Nhaca – daí o nome dado à ilha.

Conta a lenda que os primeiros povoadores teriam abordado a ilha a partir de uma jangada à deriva no mar. Esta jangada viria do Norte arrastada por correntes devido a cheias no continente... ainda hoje todos os mortos na ilha são enterrados com a cabeça virada para Norte: “de onde todos nós viemos”.

Navegadores Portugueses instituíram no século XVIII um posto de comércio de Marfim numa pequena ilhota anexa a Inhaca ainda hoje conhecida como Ilha dos Portugueses.

A Inhaca de hoje é uma ilha pacata, após os atribulados anos da guerra civil de Moçambique em que a sua população disparou para quase 10.000 habitantes devido ao fluxo de refugiados. Com os acordos de paz de 92 muitos regressaram ao continente e presentemente vivem cerca de 4500 pessoas na ilha. Este povo vive tranquilamente, sobrevivendo dos recursos naturais, mas dependendo fortemente de bens vindos da capital – recentemente o turismo tem sido a nova aposta e aos poucos começam a surgir infraestruturas que procuram rentabilizar a maior riqueza desta ilha: as lindíssimas praias de areia fina.

Foi este pequeno paraíso que fui conhecer, aproveitando um fim de semana prolongado por um feriado...

Saudade

2005-01-10T03:13:00.000+02:00

Muitas vezes ouvimos que saudade é uma palavra portuguesa sem tradução nem equivalência noutras línguas; será um sentimento exclusivo do povo português? Sinceramente duvido, mas é indesmentível que mais ninguém o expressa como nós, quer no nosso quotidiano, quer na nossa cultura (repare-se no Fado – expoente máximo desse sentimento).

Mesmo sendo Portugal uma nação universal com comunidades espalhadas pelo planeta inteiro, herdeira de gerações de marinheiros, descobridores e comerciantes que criaram a (agora malfadada) globalização, serão poucas as gentes que sintam um apelo à terra-mãe tão grande como os ilustres lusitanos. Embora emigrados pelos quatro cantos do mundo, os portugueses na diáspora vivem com o pensamento na visita anual ao seu país e com o sonho do dia em que poderão regressar de vez.

Ao embarcar nesta aventura de vir sozinho para Moçambique perspectivei variadas vezes esta situação e antecipei a forma como reagiria a esse inevitável sentimento, mas, confesso que desconhecia de todo a magnitude com que este nos afecta. Após um primeiro período em que a descoberta desta nova realidade me deslumbrou e em que as inúmeras solicitações pessoais e profissionais me mantiveram distraído, a semente da saudade germinou numa explosão de sensações que me apanhou de alguma forma desprevenido. Cedo me apercebi do extraordinário (e incaracterístico) prazer com que assistia aos desafios de futebol do campeonato português e não levou muito tempo a que abdicasse de 3 milhões de meticais para possuir uma televisão que me permitisse seguir religiosamente o telejornal pela RTP África. Porém, aos poucos tal deixou de ser suficiente e no final de cada emissão (pese embora a catadupa de más notícias que por um lado me despoletavam um certo alívio em estar longe) invadia-me uma nostalgia que fatalmente me entristecia. Sem dúvida que as novas tecnologias permitem-nos aproximar daqueles que nos são mais queridos e quer o telefone quer o correio electrónico ajudaram a encurtar distâncias; contudo, nada acalma a agonia duma solidão que nos assola sem aviso quando nos consciencializamos da irremediável separação que impossibilita o contacto com quem nos ama, particularmente se sabemos que estes não estão bem. Não me lembro de ter sentido alguma vez tamanha frustração.

A recente deslocação que fiz a Portugal por altura do Natal acabou por potenciar este sentimento e a expressão carregada de amargura que a minha mãe espelhava na face em plena estação de caminho de ferro enquanto aguardávamos pelo comboio que me levaria a Lisboa, o esgar de quem quer sorrir enquanto engole uma lágrima e exclama «7 meses passam depressa» sem acreditar no que diz, ficaram de tal modo gravados na minha mente que não consigo neste momento pensar nela sem que essa recordação invada todas as outras memórias. O mesmo poderia dizer em relação à minha companheira e à tristeza que envolveu o último beijo. São imagens com que vivo diariamente e que me assombram antes de adormecer.

Uma coisa é certa, adquiri sem me aperceber um respeito incrível e uma enorme admiração por todos aqueles que pela necessidade material e com a perspectiva de um futuro diferente e melhor mudam de país deixando para trás não só a família e amigos, mas também uma parte de si... este respeito e admiração reparte-se quer pelos que partem, quer pelos que ficam – sinceramente não consigo dizer quem sofre mais.

Vem-me agora à memória a célebre frase de Donne (Nenhum homem é uma ilha...) e como já disse atrás, acho que ninguém é indiferente à separação; de qualquer forma cada qual tem o seu modo de sentir. Para alguns a distância não constitui grande óbice, para os latinos em geral e os portugueses em particular ela é extremamente difícil de aguentar (e lá vem a dita saudade)... para mim é impossível suportar e já tomei a decisão de regressar em definitivo a Portugal no próximo verão.

Malanga e Fajardo

2004-11-20T15:47:00.000+02:00

Longe dos supermercados e lojas do centro da cidade os mercados periféricos de frutas e legumes são uma alternativa muito mais barata para a compra destes bens... Hoje fui conhecer os mercados da Malanga e do Fajardo situados mesmo no final da Avenida 24 de Julho, que atravessa toda a capital.

Frequentados quase exclusivamente por africanos, são raríssimos os indianos que se vislumbram (esses abastecem-se normalmente nas pequenas mercearias cujos proprietários também são hindus) e brancos ainda menos... aliás a minha presença é perfeitamente notada e obviamente sou alvo constante de chamamentos para comprar qualquer coisa; a comunicação nem sempre é fácil pois muitas destas pessoas não falam português, o Shangana é a língua que conhecem e falam e como não frequentaram a escola não aprenderam nunca a língua de Camões – porém, há sempre alguém na banca ao lado que dá uma ajuda e lá se consegue fazer o negócio (com o sacramental regateio preliminar).

Contrastando com a arrumação e limpeza do já centenário Mercado Central da Baixa de Maputo, as bancas aqui são improvisadas com madeira retirada de caixotes e cobertas com pedaços de tecido cartão e plástico arranjados aqui e ali... a primeira impressão é, para um Europeu, estranha e confusa designadamente no capítulo da higiene e organização, mas vencida a natural barreira da descontextualização cultural, depressa se descobrem outras virtudes neste mercado edificado sobre chão empoeirado num dia típico de sol ardente africano ou enlameado depois de uma chuvada. Logo à partida salta à vista a imensa diversidade de cores e cheiros dos produtos frescos que aí se vendem, muitos deles constituindo uma perfeita novidade para mim. Trazidos directamente da Machamba (pequeno quintal, muitas vezes comunitário) ou adquiridos em mercados abastecedores, as frutas e os legumes, as especiarias e os frutos secos amontoam-se em pequenas pirâmides que podem ser trocados por algumas moedas... valores quase irrisórios para um ocidental, mas que fazem toda a diferença para quem vive ainda muito abaixo dum limiar aceitável.

Depois, e acima de tudo, é impossível não ficar contagiado pela sonoridade mágica deste (e presumo que dos restantes) mercado... os risos e desabafos das vendedoras, intercalados aqui e ali com cânticos que se vão fazendo (muitas vezes ao desafio entre as várias bancas) e complementados com explosões de contentamento quando lhes dirigimos uma palavra mais terna ou, principalmente, quando compramos algo são perfeitamente indiscritíveis e apaixonantes. Onde este povo vai buscar tanta alegria é que continua a ser um mistério para mim...

Quando as torneiras do céu se abriram...

2004-11-10T17:43:00.000+02:00

Às seis e dez da manhã o despertador resgata-me do sono profundo e recorda-me que mais um dia de trabalho me espera. Naqueles breves instantes que medeiam o despertar e o acordar (onde tanta vez me interroguei onde estava) sou confrontado com um estranho som metálico que ainda não tinha ouvido aqui em Maputo – o metálico estrondo de milhares de gotas de água que embatiam nos vidros e nas paredes do meu apartamento: estava a chover... ou melhor estava a Chover!

Ao sair de casa apercebi-me da dimensão da intempérie; o ruído da chuva era quase ensurdecedor e abafava por completo o som dos carros e os gritos dos cobradores dos chapas que paravam à esquina do prédio; paradoxalmente (pelo menos do meu ponto de vista) esta nova condição meteorológica não impedia que um forte calor se sentisse, ao ponto de se verificar uma aparente sugestão de que a água que caía era quente... talvez não o fosse, mas uma certeza tive – molha! Molha mesmo, não só os tolos (como a chuvinha do meu país) mas todos aqueles que não têm a esperteza suficiente para dela sair o mais rápido possível. Quase que me incluo nestes últimos, pois a opção de contemplar o ambiente teve o dom de me deixar praticamente encharcado. Apressei-me enfim para o carro rezando para que ele fosse mais tolerante à chuva do que muitos e não me deixasse ficar mal. Não deixou!

A caminho da escola verifico que apesar do temporal, o movimento na cidade pouco mudou e que as bermas e passeios estão na mesma repletos de pessoas (algumas com o passo mais apressado que o habitual, outras nem por isso) que se deslocam para o trabalho acompanhando os beirais cheios de água, ambos correndo como que por instinto para um destino dado como certo. O fluxo de água é tal que o final da avenida que conduz à escola está transformado num verdadeiro rio e é com extrema dificuldade que consigo ultrapassar esta barreira (ainda bem que não comprei um carro desportivo!).

Ao chegar à escola, fico a saber que “Isto não é nada! É só um chuvisco!” (embora não me sinta à partida muito convencido, recordo as imagens das cheias de 2002 e dou a braço a torcer… tudo bem, é só um “chuvisco”, mas é o maior “chuvisco” que já vi!). Após as aulas da manhã tudo tinha terminado e o sol voltou a reinar no céu azul puro a que já me habituei. Decidi ir almoçar ao “Costa do Sol” e no regresso, por entre as árvores carcomidas da marginal de Maputo, senti um cheiro novo... o da terra vermelha molhada que aquece de novo sob o sol! Não sei se é este o tal cheiro de África que tão ansiosamente perspectivei à chegada a Moçambique, mas é um cheiro diferente e surpreendentemente (ou talvez não) muito agradável. Que pena que o odor não seja fotografável!

O Mercado do Pau

2004-10-27T15:56:00.001+02:00

Todos os sábados a zona da baixa da cidade de Maputo, mesmo junto à antiga Fortaleza, vive um momento especial. Aqui confluem grande parte das dezenas de vendedores de artesanato que durante a semana assentam arrais em algumas esquinas ou junto dos principais hoteis. Embora seja pensado principalmente para turistas (e eles estão presentes em número significativo), é vulgar encontrar moçambicanos a deambular pelo mercado do pau – quer seja para consumo próprio, quer seja para revender, este é sem dúvida o melhor sítio da cidade para comprar todo o tipo de artesanato. Embora as estátuas em madeira ainda ocupem um lugar de destaque (daí o nome dado pelo povo ao mercado), as pinturas em tecido (batik), colares e pulseiras de contas bem como trabalhos em pedra podem aqui ser adquiridos a melhores preços do que no resto da cidade ao longo da semana (embora sempre mais caro do que fora da cidade de Maputo, ao que consta).

Este é um dos sítios por onde gosto de deambular no início de cada fim-de-semana. Como já tinha ouvido falar neste mercado antes de chegar a Maputo, foi um dos meus primeiros destinos e rapidamente se tornou um hábito, mesmo que na maior parte das vezes acabe por não adquirir nada. Após tomar o sacramental café e pastel de nata no Continental (os melhores da cidade) enquanto passo os olhos pelo jornal, não prescindo de um pequeno passeio pelo mercado que fica mesmo em frente; é bastante agradável deambular por entre as bancas improvisadas no chão e aproveitando os ramos das árvores, interiorizando todas as cores e cheiros e ouvindo as constantes solicitações de quem vende.

Os preços praticados são, como em todo o lado nesta cidade, passíveis de serem negociados – e a arte de regatear é aqui muito importante, pois se se discutirem os preços em alta voz, é forte a probabilidade de o vendedor da banca do lado se meter ao barulho e propor um negócio igual ou ainda mais vantajoso que a nossa oferta (esta é uma arte que confesso, ainda não domino... ao comparar os valores com os de qualquer compra na Europa, é tudo tão barato que me custa estar a pedir menos: mas são as regras do jogo e também não faz sentido estar a perverter uma lógica que sozinho serei incapaz de mudar – aos poucos vou aprendendo e já faço hoje negócios muito mais vantajosos do que no início).

Nelspruit

2004-09-09T16:48:00.000+02:00

Por motivos de índole profissional desloquei-me na passada semana até à vizinha África do Sul, mais concretamente à cidade de Nelspruit, capital da província de Mpumalanga. Saindo de Maputo, o trajecto até à fronteira de Ressano Garcia foi percorrido com relativa facilidade, em cerca de 45 min. Uma vez chegado ao posto fronteiriço, deparei-me com um cenário ao qual já não estava habituado – um minucioso controlo da passagem, quer pessoal, quer da viatura em que me desloco... 12 anos de livre circulação de bens e pessoas na União Europeia fizeram-me esquecer as filas de espera e as burocracias associadas ao simples facto de atravessar essa linha imaginária que o homem criou entre povos e regiões; ultrapassado o balcão do lado Moçambicano, a espera e maneira como somos tratados na alfândega sul africana é substancialmente diferente da encontrada anteriormente. O rigor é muito maior (o que implica uma morosidade substancial) e o tratamento é completamente frio e impessoal – recordei logo ali o sorriso da senhora que me tinha atendido no posto Moçambicano, que inclusivamente trauteava uma canção enquanto confirmava os vistos e carimbava os passaportes.

Atravessada a fronteira tudo muda... a sensação é semelhante à de ter feito uma longa viagem e não ter percorrido apenas umas escassas centenas de metros. A primeira diferença está mesmo sob os nossos olhos: a estrada – apesar da EN4, que liga Maputo à fronteira, estar num estado satisfatório, as estradas na África do Sul são consideravelmente melhores, a sinalização abunda e o civismo dos condutores é muito maior. Porém, o grande impacto está no horizonte envolvente; toda a terra está cultivada em longas quintas bem organizadas que se estendem até onde a vista alcança, contrastando com os quilómetros de território abandonado que atravessei em Moçambique – durante os longos anos de guerra, a população fluiu maioritariamente para as cidades, particularmente Maputo, ou procurou refúgio noutros países... neste momento, a falta de meios locais e a escassez de investimento e apoios externos, leva a que uma imensidão de solo fértil esteja por explorar, situação que me confrange num país onde a fome é ainda uma realidade preocupante.

Chegado ao meu destino, queimo o tempo morto até às 14:00 (segui cedo para evitar que a confusão na fronteira fosse ainda maior) circulando pela cidade... Nelspruit é um mega shopping ao ar livre; porta sim, porta sim, grandes lojas e armazéns anunciam em enormes cartazes coloridos vendas e promoções de todo o tipo de produtos. Aqui e ali centros comerciais ao estilo americano, bem como hotéis e casinos, demonstram claramente qual é o motor económico desta cidade (que há cerca de uma década era apenas um pequeno povoado)... o comércio, a grosso e a retalho, pensado especialmente nos clientes que vêm do outro lado da fronteira, bem como dos sul africanos que rumam às praias de Moçambique.

O ambiente selvaticamente consumista é perfeitamente asfixiante e, apesar de ter sido com agrado que reentrei numa boa livraria, senti recorrentemente saudades das pequenas lojas e, principalmente, dos vendedores de rua que pululam por Maputo, apregoando os mais bizarros produtos, sempre prontos a negociar com um sorriso rasgado nas faces marcadas pelo sofrimento.

Na escola tinham-me dito que iria matar saudades da civilização; finda a curta viagem interrogo-me de que lado da fronteira ela se encontra...

Chapas e Machibombos

2004-08-23T10:09:00.000+02:00

Ao contrário daquilo a que um Europeu está habituado nas suas capitais, não existe em Maputo um sistema público de transportes. Ou melhor, ele existe, mas a escassez de recursos e principalmente de organização é gritante. A TPM (Transportes Públicos de Moçambique) dispõe de uma reduzida frota de autocarros que atravessam a cidade nalgumas rotas que se complementam; porém não existe um horário bem definido e a consequente dificuldade em apanhar um quando se precisa leva a que os “machibombos” (designação moçambicana para o autocarro) circulem muitas vezes praticamente vazios. Tal falta de procura provoca (penso eu) uma ainda menor preocupação por parte das autoridades em organizar e modernizar o serviço, sendo (tanto quanto sei) o investimento nesta área praticamente nulo.

O reduzido nível de vida em Moçambique impede a maioria dos habitantes de apresentar um poder de compra que lhe permita possuir um automóvel, logo a questão coloca-se: Como se deslocam os moçambicanos dentro da cidade de Maputo? Para além da (ainda) gratuita opção de andar a pé, toda a estrutura de transportes assenta no mercado paralelo dos transportes semi-colectivos explorados por privados. Esta designação pomposa corresponde a uma imensidão - várias centenas - de carrinhas (Toyota Hiace na esmagadora maioria) equipadas com 12 lugares, que cruzam, num constante rodopio, todas as ruas e avenidas da cidade em percursos semi-definidos. O modo de funcionamento destas carrinhas, conhecidas por “chapas” é incrivelmente simples. Elas param para recolher ou largar passageiros em qualquer sítio e o preço, independentemente do percurso percorrido, é de 5000 Meticais (menos de 20 cêntimos). Em cada paragem o angariador recebe o pagamento dos passageiros que saem e tenta cativar quem passa a dar uma voltinha.

Uma análise desprendida leva-nos a concluir que este é um sistema quase perfeito: por uma quantia acessível à maioria dos moçambicanos (e perfeitamente irrisória para todos os estrangeiros) é possível deslocarmo-nos a qualquer hora, sem esperar quase tempo nenhum, para qualquer lado, em pouco tempo e em perfeita segurança pessoal - não há assaltos nos “chapas”!

Há contudo um senão... dada a impossibilidade de controlar o número de passageiros que entram e saem nos “chapas” em cada dia, é exigido ao condutor e ao angariador que paguem uma determinada quantia ao explorador do “chapa” (leia-se o dono da carrinha) sendo o restante o seu lucro pessoal. Assim é fácil compreender a velocidade alucinante a que os chapas andam, desrespeitando regras de trânsito (semáforos incluídos) e competindo freneticamente entre si para chegar primeiro ao cliente que espera; além disso, a perspectiva de uma maior rentabilização leva a que dentro de um “chapa” caiba sempre mais um – chegam a levar 20 pessoas! A maioria destas carrinhas apresenta muitas amolgadelas e a iminência de um acidente espreita em cada esquina.

Ou seja, apesar da segurança pessoal não ser um problema, o mesmo não sucede com a segurança física (já para não falar do conforto)... Tenho mesmo que arranjar um carro!

Meticais

2004-08-11T10:01:00.000+02:00

O Metical é a moeda oficial de Moçambique desde Junho de 1980. A palavra vem de Mit’ghal, termo árabe-suaíli que reporta para uma antiga unidade de medida de metais preciosos (correspondente a aproximadamente 4,6 gramas).

Trocar dinheiro é uma das primeiras aventuras de quem chega a Moçambique... duas questões se levantam de imediato:

Onde trocar? Trocar meticais num banco é quase sempre sinónimo de perder dinheiro, dado que a taxa de câmbio é geralmente menos favorável do que a que se pratica nas ruas (em tabacarias, lojas e pequenas casas de câmbio) – assim, na ausência de um contacto que nos informe qual o melhor sítio de momento, há que procurar atentamente o local onde se podem fazer trocas mais vantajosas. Apesar de já se trocarem Euros na maioria das casas, o câmbio do dólar (moeda oficiosa de Moçambique, utilizada para a maioria das transacções mais avultadas) é normalmente mais favorável.

Quanto trocar? Dada a permanente desvalorização do metical (a comparação com o dólar é disso um bom exemplo: se em 1990 um dólar americano podia ser trocado por pouco mais de 900 meticais em 1998 ele valia já perto de 10000 e hoje em dia vale mais de 23000 meticais) a troca de grandes quantias pode ser problemática, dado que a nota mais elevada que existe é de 100000 meticais (pouco mais de 4 dórares, cerca de 3 euros e meio) e transportar um maço enorme de notas não é o mais aconselhável num país em que o salário mínimo ronda o milhão de meticais.

Quando cheguei a Maputo, tratei de me informar qual o melhor sítio para comprar Meticais... Segui as indicações até ao Bairro da Polana e entrei num pequeno cubículo onde o euro se comprava a 28560 meticais (no Banco Fomento a compra era feita a 27680 meticais). Na altura pareceu-me lógico trocar uma quantidade significativa para evitar constantes deslocações à casa de câmbios. Ao entregar 220 euros recebi em troca 6283000 meticais – um envelope com 62 notas de 100000 em estado avançado de decomposição, mais alguns trocos! Sentindo-me um parente afastado do Tio Patinhas, voltei ao hotel enquanto pensava onde é que ia guardar aquilo tudo...

O dia à dia em Maputo faz lembrar um pouco os jogos de Monopólio que se faziam em criança... muitas notas com muitos zeros, preços que assustam à vista mas que não pesam na carteira. Obviamente que nos últimos anos os preços dos bens de consumo também aumentaram, mas a sua inflação não foi feita na mesma medida – resultado, o nível de vida para um ocidental que receba aqui o seu salário em dólares ou euros é bastante razoável, dado que pode adquirir tudo o que precisa a um preço relativamente baixo (principalmente se comparado com o seu país de origem).

Outro aspecto curioso são as moedas; a circulação de muitas delas foi já suspensa, dado o valor ridículo que ostentavam... as moedas de 500 e de 1000 meticais só se usam para acertar trocos, mas o seu tamanho é descomunal (quando foram lançadas eram moedas que valiam muito). Mais pequenas são as moedas de 5000 meticais (menos de 20 cêntimos), essas sim muito utilizadas, como gorjeta padrão, úteis para pequenas compras e para pagar os “chapas”... mas dos “chapas” falarei noutra altura!

O Cheiro de África

2004-08-07T19:54:00.000+02:00

“Desembarquei ontem em Luanda às costas de dois marinheiros cabindanos. Atirado para a praia, molhado e humilhado, logo ali me assaltou o sentimento inquietante de que havia deixado para trás o próprio mundo. Respirei o ar quente e húmido, cheirando a frutas e a cana-de-açucar, e pouco a pouco comecei a perceber um outro odor, mais subtil, melancólico, como o de um corpo em decomposição. É a este cheiro, creio, que todos os viajantes se referem quando falam de África”

in Nação Crioula de José Eduardo Agualusa

Desde míudo que me interrogo sobre a que é que cheira África. Lembro-me perfeitamente das conversas do meu pai e dos meus tios que, recordando os tempos que passaram em Angola e Moçambique aquando da guerra colonial, falavam sempre do cheiro de África com um sorriso nos lábios. Lembro-me ainda de dizerem, que quem esteve em África nunca mais a podia esquecer e que era um sítio que a todos enfeitiçava.

Foi também por isso que me senti inquieto e ansioso ao desembarcar em Maputo na passada 5ªFeira (para além de todo o chorrilho de emoções e interrogações que acompanha quem vai iniciar uma nova aventura na vida, no meu caso, ser professor em Moçambique, nunca tendo saído da Europa); ia finalmente conhecer O cheiro de África.

Quando pisei pela primeira vez solo africano, após saltitar um pouco para recuperar o controlo das minhas pernas martirizadas por 10 horas de viagem, uma das primeiras coisas que fiz foi respirar fundo, na tentativa de descobrir o tão famoso cheiro... decepção das decepções; para além do desagradável odor do combustível com que reabasteciam a aeronave e do característico aroma a transpiração e cansaço dos meus companheiros de viagem... nada! Afinal África não cheira!

Nestes dois dias, convivi com uma miríade de visões, cheiros e sons completamente diferentes daqueles a que estava habituado... este é realmente um mundo à parte; as pessoas, os seus ritos e costumes, a sociedade... é uma realidade tão diferente e da qual ainda tão pouco conheço, que só mais tarde me atreverei a falar dela. O tal cheiro é que teima em não aparecer!

Porém, ao longo do dia de hoje, enquanto caminhava a pé pelas ruas de Maputo, fui desenvolvendo uma teoria à medida que compreendia a outra parte das conversas dos meus familiares e amigos que por aqui passaram. África é realmente apaixonante... A cada esquina, em cada rosto, há algo de mágico e marcante que, creio irá ficar cá dentro para toda a vida.

Tal conclusão poderá parecer precipitada, estando há tão pouco tempo aqui e não tendo ainda saído da cidade de Maputo; porém atrevo-me a tirá-la, reconhecendo que é uma conclusão muito mais emocional do que racional, mas é precisamente esse (na minha opinião) o feitiço que África nos lança quando aqui chegamos – um misto de emoções tão novas e tão intensas que nos marcam, mas ao mesmo tão subtis que não as conseguimos descrever... apenas sentir.

Entra aqui a minha teoria... É exactamente a impossibilidade de descrever esse sentimento que nos leva a substituí-lo por uma sensação... e existe sensação melhor que o cheiro para substituir um sentimento? Vivemos rodeados de cheiros especiais desde que nascemos: o cheiro da nossa mãe tão especial enquanto somos bébés, o cheiro da nossa casa, das flores do jardim, da nossa cidade, da nossa comida favorita, da pessoa que amamos. Conseguimos descrevê-los? Duvido. São iguais para toda a gente? Claro que não... Conseguimos esquecê-los? Jamais!

Por isso considero que não existe O cheiro de África, mas sim tantos quantos aqueles que tiveram oportunidade de a cheirar. E é esse o cheiro que nunca mais nos larga. Quem por aqui passou certamente sente saudades e provavelmente o desejo de voltar um dia nem que seja para sentir o seu “cheiro de África”